Неспелый виноград что делать


Что делать если не вызрела лоза винограда

С приближением холодов частенько случается так, что виноградные лозы не успевают полностью вызреть. А ведь если укрыть культуру с невызревшими пагонами, то существует большая вероятность в следующем году получить неполноценный урожай.

Итак, виноград не дозрел что делать? Как решить эту проблему собственноручно и какие приемы помогут вам в этом деле, выясним ниже.

Почему не вызревает лоза

Прежде чем выяснить, что делать, если не вызрела лоза, давайте подробнее узнаем, почему так происходит.

Определить, что лоза полноценно вызрела, можно по ее внешнему виду. Такой пагон имеет плотную структуру древесины и хорошую середину. Созревает лоза в вегетативный период, за который копит запас полезных компонентов. Но бывает так, что полноценный процесс фотосинтеза в лозе замедляется. Как результат, ветка не вызревает. Происходит так по следующим причинам:

  • если на протяжении всего сезона стояла чрезмерно дождливая погода;
  • если лето выдалось знойным и без осадков;
  • резко наступили холода.

Тут стоит отметить, что и различные дефекты грибкового происхождения также способствуют замедлению процесса созревания. А если к тому же садовод не позаботился о своевременном внесении подкормок, то ситуация с полноценным вызреванием усугубляется.

Важно: Замедление вызревания пагона происходит при температуре -7 С. И если вовремя не ускорить  процесс созревания, то при такой температуре уже не смогут помочь никакие подручные средства.

Итак, подытожим: главными провокаторами замедления вызревания виноградных ветвей являются в большинстве случаев внешние негативные факторы. Если виноградарю известен виновник, значит, есть и инструмент, помогающий его нейтрализовать.

Как ускорить процесс созревания

Практически каждый дачник с опытом знает, если виноградные пагоны не созревают до предполагаемых сроков, то стоит незамедлительно предпринять меры, такие как:

  • снять часть урожая;
  • произвести прополку виноградника;
  • выполнить чеканку;
  • подкормить культуру удобрениями.

Каждый из вышеописанных пунктов позволит вам ускорить процесс вызревания. Поэтому давайте более подробно рассмотрим их.

Снимаем часть урожая

Чтобы ускорить созревание лозы, можно снять частично урожай. Давно замечено, что те ветки, на которых нет урожая, вызревают быстрее. Поэтому, если вы обнаружили такую проблему у себя на винограднике, выполните следующее:

  • снимите все кисти с плодами на каждой лозе, оставив не более одной грозди, таким образом вы перенаправите поток веществ в избыточном количестве на ускоренное созревание лозы;
  • если процесс вызревания после снятия урожая все равно не ускоряется, проредите сами грозди, уберите все мелкие и дефектные ягоды.

Важно: Как показывает практика, буквально 1\5 снятого урожая позволяет лозам ускориться и завершить процесс вызревания.

В том случае, когда вам не хочется избавляться от урожая, воспользуйтесь другими методами, о которых поведаем ниже.

Прополка виноградника

Часто неправильное развитие растений связано с тем, что они находятся в сорняках. В такой ситуации поможет обычная прополка. Многие садоводы подмечают, что исправить ситуацию позволяет обычная прополка. Дело в том, что сорняки способны задерживать солнечные лучи, потому полноценного процесса фотосинтеза можно не ожидать.

Проведение чеканки

Как отмечают виноградари с опытом, чтобы вызревание лозы винограда произошло в срок, можно воспользоваться чеканкой. Для этого, выберите все кусты, которые достигают 1.5 длины и  с их верхушек иссеките по парочке молодых ростков.

Важно: У такого метода, как чеканка, есть и побочный эффект. Как правило, ее проведение активизирует интенсивный рост пасынок из почек, расположенных в низу куста. Более того, активно формирующиеся пасынки отбирают львиную долю всех питательных веществ у всего кустарника.

Выполнив чеканку, вы перенаправите все силы растения на одеревенение кустарника. И тем самым позволите культуре хорошо подготовиться к зимовке перед началом заморозков.

Подкармливаем виноградник

Если основной виновник невызревания лозы – дождливая погода, преодолеть такой фактор вам поможет внесение удобрений. Как правило, лучшим средством для этих целей являются калийные и фосфатные средства. Также неплохо помогает и древесная зола. При этом учтите,  приобретая подкормку в специализированных точках, разводить их следует строго по инструкции.

Высаживаем виноград у стены

Если вы хотите, чтобы ваш виноградник отличался  стабильным и нормальным вызреванием, то перед тем как посадить данную культуру, нужно правильно выбрать место. Дело в том, что чаще всего именно от зоны посадки и зависит, своевременно ли вызревает лоза.

Одним из наиболее доступных мест для высадки рассматриваемой культуры является посадка у стены. Причем не играет роли, будет ли стена возведена из кирпича или бетона. Главное, чтобы стена располагалась на южной стороне и хорошо освещалась солнечными лучами.

Важно: Если высадить виноград на стене из шифера или деревянных досок, то можно таким образом увеличить количество урожая ягод. Эти два материала отличаются высокой отдачей тепла, благодаря чему не только ягоды созревают равномерно, но и лоза.

Стоит отметить, что некоторые дачники пошли еще дальше и делают переносные рамки, на которые предварительно натягивают пленку. Такая конструкция позволяет вызреть лозам, если существует риск прихода заморозков, а пагоны еще не одеревенели.

Кольцевание винограда

Чтобы ваш виноградник был хорошей урожайности можно использовать еще один действенный и старинный метод – кольцевание. Проводить его можно в разное время, в зависимости от того, что требуется дачнику, а именно:

  • если провести кольцевание до цветения, то улучшается завязь гроздей;
  • кольцевание, выполненное после цветения, увеличит размер плодов;
  • ну а если данную манипуляцию выполнить ближе к августу, то можно перенаправить все питательные вещества от старой древесины до молодых пагонов.

Выполняется такой процесс следующим образом: у основания зеленого ростка производят два надреза в форме кольца, затем на местах иссечения наматывают проволоку, которая в дальнейшем врастет в ветку. Единственное: важно учесть, что такая манипуляция не подойдет для кустарников в возрасте до 7 лет.

Какая лоза считается вызревшей

Чтобы вовремя предпринять шаги по вызреванию виноградных ветвей, следует знать, как отличить дозрелый и недозрелый пагон.

Самый простой и верный способ выявить, какие лозы еще не полностью вызрели, – обрезка. Выполнять ее следует сразу после опадания листвы. В большинстве случаев  полностью листва опадает к концу ноября, именно в этот период и стоит приниматься за проведение такой манипуляции.

Важно: Чтобы виноград хорошо перезимовал, начните ограничивать его рост, начиная с середины осени. В таком случае все лозы вызреют, а культура хорошо перезимует.

Проводится обрезка следующим образом:

  • сначала иссекают все больные, дефектные и сухие ветки;
  • если ночные заморозки частично повредили культуру, то от таких фрагментов нужно незамедлительно избавиться;
  • в случае, когда принятые меры не дали результат и куст не смог полностью созреть, его потребуется порезать на черную головку, дабы в будущем сформировать из него рукава.

И последнее: недозревшие почки на зимовку не отправляют, в этом случае лучше выполнить обрезку кустарника с запасом и провести прищипку полностью вызревшего куста.

Ну вот мы с вами и рассмотрели, какие наиболее распространенные причины невызревания лозы и как с появившейся проблемой бороться. Остается отметить: несмотря на то что данный процесс кропотлив, вы обязательно будете вознаграждены хорошим урожаем за свой труд.

prosadiogorod.ru

Операции с зелеными частями куста винограда

К зеленым частям куста относятся побеги и пасынки с листьями и почками, соцветия, грозди и усы, т. е. все то, что развилось из почек зимующих глазков за этот вегетационный период.

Операции с зелеными частями куста заключаются в обломке, пинцировке (прищипывании, удалении точек роста побегов), подвязке к опоре, искусственном опылении, пасынковании, прореживании завязей в гроздьях, удалении незадействованных усов и старых листьев, кольцевании, чеканке.

Умелое и своевременное выполнение этих агроприемов дает желаемый эффект, а наоборот, неумелое и тем более несвоевременное — отрицательные последствия.

Обломка побегов является дополнением к обрезке куста. Этот агроприем выполняют ежегодно весной.

При обломке побегов удаляют:

  • двойники и тройники;
  • побеги, выросшие из глазков, оставленных в зиму в запас;
  • ненужные и неудобные для формирования побеги у основания куста и в его кроне.

Кроме того, при обломке устанавливают необходимое соотношение плодоносящих и бесплодных побегов, регулируют нагрузку куста побегами.

Весной, как только распустятся почки и начнут расти побеги, выполняют обломку ненужных побегов.

Почки у винограда начинают распускаться при среднесуточной температуре воздуха +10 °С, а когда сумма среднесуточных активных температур воздуха достигает 160…180 °С — распускаются полностью, и начинается рост побегов.

Первую обломку делают, когда начнут расти побеги. При этом удаляют побеги у основания куста и на старой древесине, если они не нужны для омоложения или замены старых рукавов. Вторую обломку делают, когда на молодых побегах обозначатся соцветия и можно определить плодоносящие и бесплодные побеги. В этот период выполняют основную обломку и устанавливают окончательную нагрузку куста побегами. Удаляют ненужные побеги на плодовых стрелках и на сучках замещения, оставшиеся или вновь появившиеся у основания куста и на старой древесине. Если на плодовой стрелке выросли двойники и тройники (по два или три побега из одного глазка), то оставляют один, наиболее сильный, с соцветиями. Если оба двойника с соцветиями, то можно оставить оба, если куст недогружен.

На сучке замещения из всех развившихся побегов оставляют только два — для формирования будущего обычного плодового звена и три — для формирования усиленного плодового звена. При этом нижний побег, который планируется осенью обрезать на сучок замещения, должен быть обязательно направлен во внешнюю сторону куста. Если он направлен внутрь, то его выламывают, а для будущего сучка замещения оставляют следующий побег, расположенный выше и направленный во внешнюю сторону куста. Если на сучке замещения проснулись не все глазки и нет нужного количества побегов для формирования плодового звена, тогда оставляют часть бесплодных побегов у основания плодовой стрелки.

У сортов с высокой плодоносностью побегов, например Фиолетовый ранний и Шасла, на плодовой стрелке обламывают все бесплодные побеги, если на сучке замещения проснулись все оставленные глазки и достаточно побегов для формирования будущего плодового звена.

У сортов с невысокой плодоносностью побегов, например у крупногроздных сортов, на плодовой стрелке обламывают только слабые побеги, оставляя на каждый плодоносный побег один неплодоносный, т. е. на кусте должно быть 50 % плодоносных и 50 % неплодоносных побегов.

У большинства сортов винограда со средней плодоносностью побегов оставляют на кусте 75 % плодоносных и 25 % неплодоносных побегов.

Для получения крупных, полноценных гроздей побеги с некрупными соцветиями при обломке удаляют, а если куст перегружен побегами (будущим урожаем), то вырезают и побеги с крупными соцветиями.

Не следует запаздывать с обломкой, так как растение напрасно расходует питательные вещества на удаляемые побеги. При поздней обломке остаются большие раны, на затягивание которых растение тратит много сил. Поэтому как только на побегах появятся соцветия, приступают к обломке. Как определить на ранней стадии развития, что побег будет бесплодным? Если на побеге вместо соцветия появился усик, то такой побег будет бесплодным, так как выше усика соцветий не бывает.

Пинцировка — удаление точки роста зеленого побега длиной 1,0…1,5 см, предназначена для изменения направления движения питательных веществ.

После прищипывания верхушек побегов временно (на полторы-две недели) приостанавливается их рост; расход питательных веществ на рост и построение новой вегетативной массы сокращается. В прищипнутом побеге происходит перераспределение питательных веществ, их больше поступает в соцветия, грозди, почки. Этот агротехнический прием применяется в виноградарстве очень широко не только для улучшения цветения и увеличения урожая этого года, но и для улучшения закладки плодовых почек и, следовательно, увеличения урожая следующего года. Этот прием также применяется для того, чтобы вызвать образование пасынков, для регулирования роста отдельных побегов на кусте.

Пинцировка плодоносящих побегов до цветения или в самом его начале улучшает цветение. Лучше сбрасываются колпачки цветков, не осыпаются цветки, улучшается завязывание ягод, не осыпаются завязи. В таком побеге больше питательных веществ поступает в соцветия, питание их улучшается и цветение протекает интенсивнее.

Начало цветения винограда надо записывать. Необходимо знать, что каждый сорт винограда зацветает при определенном количестве листьев на побеге. Например, Жемчуг Саба, Шасла и некоторые другие сорта зацветают при появлении 14-16-го листа на плодовом побеге. Когда на соцветии появятся первые сброшенные колпачки цветков, приступают к пинцировке плодоносящих побегов. Приищипывают только коронку побега, верхушку длиной 1,0…1,5 см. Если на побеге несколько гроздей, то выше верхней грозди следует оставлять не меньше 5-6 листьев.

После прищипывания верхушек побегов усиливается приток питательных веществ к почкам. В них происходит более энергичная и полная дифференциация зачаточных плодовых органов и, следовательно, выше будет продуктивность побегов, которые разовьются из этих почек в следующем году.

Пинцировка побегов на кусте, предназначенном для заготовки черенков, позволяет получить все побеги одинаковой силы роста. В этом случае прищипывают только те побеги, которые растут быстрее других. Тогда они временно (на одну-полторы недели) приостанавливают рост, и слабые побеги за это время догоняют их. При необходимости пинцировку повторяют и таким образом регулируют рост побегов на кусте. Этот прием применяют также для регулирования роста побегов на сучке замещения, при размножении горизонтальными и вертикальными отводками и в других случаях, когда необходимо регулировать рост побегов.

Значительное повышение урожая обеспечивает двукратное прищипывание верхушек побегов, причем первый раз прищипывают только сильные побеги, чтобы усилить рост слабых, а второй раз — все побеги в начале цветения для увеличения урожая.

Профессор А. М. Негруль, видный советский ученый в области виноградарства, в своих трудах обосновывает положение, что ранней прищипкой основного побега при улучшенном питании кустов можно создать необходимые условия для развития плодоносных пасынков. Грозди на таких пасынках несколько меньше, чем на основном побеге, но зато на каждом из них закладывается по 3-5 соцветий, в результате общий пасынковый урожай выше, чем на основных побегах.

Некоторые виноградари-любители путем раннелетней прищипки побегов сильнорослых сортов ежегодно выращивают плодовые лозы из пасынков, которые в следующем году дают высокие урожаи. Для этого ранним летом на сучках замещения или плодовых стрелках выбирают сильнорослые побеги и примерно за две недели до цветения прищипывают их над 6-8-м листом. После этого у прищипнутого побега прорастают пазушные почки и начинают расти пасынки. Затем на каждом прищипнутом побеге оставляют 2 или 3 верхних пасынка, а нижерасположенные удаляют. Следующей весной наиболее сильные пасынковые лозы обрезают на 8-10 глазков для плодоношения, другие, менее сильные, — на длину вызревшей древесины. Следует учитывать, что зимующие глазки пасынка трогаются в рост на неделю раньше, чем зимующие глазки основного побега.

Плодоносность специально выращенных пасынковых лоз выше, чем обычных, потому что формирование глазков у таких лоз приходится на более теплое время нашего сибирского лета — июль. Но это положение нужно еще проверить в Сибири более основательно.

Описанный способ основан на том, что побег, выросший на сучке замещения и оставленный для будущей плодовой стрелки, в самый ранний период прищипывают для выращивания на нем 2-3 сильных пасынков. Эти пасынки в следующем году дадут пасынковый урожай гораздо больший, чем мог бы дать этот же неприщипнутый основной побег, оставленный в качестве плодовой стрелки.

Способ получения пасынкового урожая отличается от способа получения урожая на пасынках в год их роста, так называемого «второго урожая», который вызревает только на юге нашей страны. По описанному способу пасынковый урожай получают на побегах, выросших из зимующих глазков пасынка в следующем году, а упомянутый «второй урожай» — на пасынках, выросших в этом же году из пазушной или пасынковой почки.

Обоснованное А. М. Негрулем положение о возможности выращивания плодоносных пасынковых лоз применимо и к кустам винограда, поврежденным грызунами или морозами, когда значительная часть глазков погибла. У таких кустов для ускоренного восстановления формировки и получения урожая в этом же году на пасынках прищипывают отросшие побеги на самой ранней стадии. Куст обязательно хорошо подкармливают. В этом случае верхушки побегов прищипывают, когда на побегах образуется по 10-12 листочков, и удаляют несколько большую часть верхушки, оставляя побег с 6-8 листьями. У прищипнутых побегов прорастают пазушные почки, быстро растут пасынки, на которых и образуется урожай в этом же году. У некоторых сортов, например Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин и других очень ранних, пасынковый урожай в отдельные годы вызревает даже в Сибири.

Пасынкование — прищипывание или полное удаление пасынков в начале их развития. Пасынкование экономит питательные вещества на росте бесплодных пасынков, уменьшает затенение и повышает ассимиляционную деятельность листьев основного побега.

При нормальном развитии виноградного куста и достаточном количестве основных побегов пасынки получают мало питания и остаются слабыми, недоразвитыми. При усилении питания, особенно когда повреждена верхушка побега или нарушена корреляция (соотношение, соответствие) между надземной и подземной частями куста в пользу последней, пасынки развиваются интенсивно, достигая иногда большой длины. Если верхушку побега сломали, то его пасынки будут расти быстрее, а верхний продолжит рост этого побега.

Оставляемое количество пасынков зависит от состояния кустов. Если оставлять на кусте все развившиеся пасынки, то куст обычно сильно загущается и затеняется, создаются благоприятные условия для грибковых болезней. Удалять все пасынки на нормально развитых кустах тоже нельзя. Исследованиями научных учреждений доказано, что полное удаление всех пасынков ухудшает питание глазков, расположенных у основания пасынков, в результате на следующий год плодоносность зимующих глазков и, следовательно, урожай падают, так как развивается меньше гроздей и меньшего размера. Лучше прищипывать пасынки над 2-3-м листом. Оставшиеся листья на прищипнутых пасынках дают дополнительное питание зимующим глазкам основного побега. Это повышает урожай текущего года и плодоносность зимующих глазков основного побега в следующем году.

После прищипки пасынков питательные вещества в большем количестве поступят в грозди, на развитие зимующих глазков и вызревание древесины, куст лучше подготовится к зиме и будет более морозоустойчивым. Если питание куста хорошее, то у прищипнутых пасынков через полторы-две недели прорастает верхняя пазушная почка. Такие пасынки нужно вновь пасынковать, но на этот раз их прищипывают уже над 1—2-м листом отросшей части пасынка.

Так как на кусте пасынки развиваются не одновременно, а по мере роста основных побегов, то пасынкуют 2-3 раза за лето. Сильное развитие пасынков свидетельствует о недостаточной нагрузке куста основными побегами, поэтому в следующем году при обрезке это нужно учесть.

Если основных побегов мало из-за чрезмерной обрезки или повреждения кустов грызунами, морозами или болезнями, то часть сильных пасынков следует оставлять для формирования плодовых звеньев.

При благоприятных условиях пасынки сильно развиваются, закладывая плодовые почки. Особенно хорошо растут они на кустах, посаженных на плодородных почвах, хорошо обеспеченных влагой, имеющих недостаточное количество основных побегов. Однолетние, сильно развитые, вызревшие пасынки более морозоустойчивы, чем основные побеги, и обладают высокой плодоносностью. Зимующие глазки пасынка трогаются в рост на одну-полторы недели раньше, чем зимующие глазки основного побега.

Пасынки можно использовать для ускоренного летнего формирования молодых кустов и восстановления сильно поврежденных. При благоприятных условиях питания пазушная почка основного побега прорастает и образует пасынок с соцветиями, дающий в этом же сезоне «второй урожай». Этот урожай не уступает по содержанию сахара урожаю на основных побегах и поспевает в южных районах страны иногда почти одновременно с основным или позже его на одну-две недели. Путем ранней прищипки основного побега и улучшенного питания кустов можно вызвать развитие плодоносных пасынков из верхних пазушных почек основного побега. Такие плодоносные пасынки весной следующего года дают высокий урожай, так как из их зимующих глазков вырастают побеги с 3-4 соцветиями.

Если намечается использовать куст для заготовки большого количества черенков, то, чтобы получить черенки хорошего качества, пасынки нужно удалять полностью по мере их появления.

Пасынки тщательно и своевременно удаляют и в том случае, когда требуется вырастить основной побег большой длины, например длинные рукава, чтобы разместить плодовые звенья на козырьке шпалеры, расположенной над крышей строения.

Если куст формируют из длинных рукавов и «сухая» подвязка лоз делается высоко, а зеленые побеги не подвязываются и свободно свисают вниз, то пасынки, как правило, развиваются слабо и пасынкование не требуется.

Чеканка — удаление точек роста вместе с верхушками зеленых побегов длиной 30…40 см. Эта операция нужна для того, чтобы временно приостановить рост побегов. После чеканки большая часть питательных веществ направляется в грозди на вызревание ягод, а также в почки на развитие генеративных органов зимующих глазков и на вызревание древесины побегов, что повышает их зимостойкость и морозоустойчивость. При удалении верхушек побегов с недоразвитыми листьями улучшается освещение и проветривание кустов.

Чеканка эффективна, если проведена вовремя. Ранняя чеканка вызывает сильный рост пасынков, а последующее пасынкование приводит к развитию побегов из зимующих глазков, что снижает урожай следующего года. При запоздалой чеканке приток питательных веществ к ягодам не усиливается. Таким образом, в зависимости от состояния кустов и времени проведения чеканки побегов прием может дать как положительные, так и отрицательные результаты.

Лучшее время для чеканки — начало замедления роста побегов, что определяется по их верхушкам. Во время интенсивного роста побегов их верхушки загнуты вниз, при замедлении роста их верхушки начинают выпрямляться, а к концу роста выпрямляются полностью. В Новосибирске на виноградных кустах рано созревающих сортов чеканку выполняют в конце июля, среднесозревающих — в первой половине августа, поздно созревающих — во второй половине августа.

При чеканке побегов следует помнить, что самые верхние листья побегов потребляют больше продуктов ассимиляции, чем производят их, и что уменьшение листовой поверхности побега усиливает ассимиляцию в оставшихся листьях.

При использовании шпалер побеги стригут секатором несколько выше верхней проволоки шпалеры. Отдельно растущие кусты чеканят так, чтобы над верхней гроздью побега оставалось не менее 6-8 листьев.

В южных районах страны на молодых кустах чеканку побегов не делают. В Сибири для лучшей подготовки таких кустов к зиме, повышения их зимостойкости и морозоустойчивости рекомендуется проводить чеканку побегов в августе. Однако это положение в Сибири еще недостаточно проверено.

Кольцевание — срез коры кольцом шириной 3…5 мм на отдельных плодовых побегах и лозах или наматывание на них проволочных колец, сдавливающих кору, такой же ширины. Этот прием необходим для улучшения завязывания, роста и ускорения созревания ягод, а также при размножении отводками. Срез (сдавливание) коры кольцом не препятствует подъему по древесине воды и растворенных в ней солей от корней к побегам и листьям, но временно прерывает путь к корням нисходящему по лубу лозы току продуктов ассимиляции, которые усиливают питание соцветий, гроздей и глазков, расположенных выше кольца.

Кольцевание делают:

  • в начале цветения, чтобы улучшить завязывание ягод;
  • в период роста ягод, чтобы увеличить их размер;
  • в начале созревания ягод, чтобы ускорить этот процесс;
  • перед укладкой лозы в канавку почвы при размножении отводками.

Кольцевание выполняют специальными приспособлениями или прививочным ножом. Кору срезают осторожно, чтобы не повредить древесину лозы. Место среза обязательно обматывают бумагой или темной полиэтиленовой пленкой. Срез коры делают ниже нижнего соцветия или грозди на 4…5 см. Когда рана затянется каллюсом (примерно через 9-10 дней), кольцевание лозы повторяют, но на этот раз срез делают выше первого на 2…3 см. Если на побеге два или больше соцветий (гроздей), кольцевой срез делают только под нижним соцветием. Бесплодные побеги не кольцуют. Их питательные вещества свободно передвигаются к корням. Если кольцуют плодовую лозу (стрелку), то срез коры делают в средней ее части, чтобы нижерасположенные побеги могли свободно питать корневую систему куста.

На кустах сортов винограда с очень плотными гроздьями (Черный сладкий, Юбилейный Новгорода, Фиолетовый ранний и другие) кольцевание плодовых побегов не делают, так как увеличение ягод приводит к сильному сжатию их и даже выдавливанию из грозди. Если место подвязки плодоносного побега к проволоке шпалеры находится ниже грозди, то петлю тесьмы или шпагата можно завязать на побеге туже, что окажет то же воздействие, что и кольцевой срез коры.

При кольцевании кусту наносится вред, нарушается обмен продуктами ассимиляции между надземной частью растения и его корнями. На практике этот прием применяется ограниченно. Кольцеванию подвергается незначительная часть куста, часть плодоносных побегов.

При укладке в почву лозы для окоренения ее отводкой кольцевание легче всего выполнять, наматывая медную проволоку толщиной 0,5 мм плотной спиралью в 8-10 рядов на то место лозы, которое находится между основанием куста и местом укладки в почву.

Дополнительное искусственное опыление. Виноград — ветроопыляемая культура. В природе в дикой форме встречаются в основном двудомные растения винограда — одни кусты имеют только мужские цветки, другие — только функционально женские цветки. Если кусты с функционально женскими цветками перемежаются с кустами, имеющими мужские цветки, то в естественных условиях виноград хорошо опыляется даже при незначительных перемещениях воздуха.

В культуре имеется ограниченное количество сортов винограда с функционально женским типом цветка. Человеком отобраны и введены в культуру в основном обоеполые сорта. Цветки обоеполых сортов винограда способны к самоопылению, а у некоторых сортов — даже к самоопылению под несброшенными колпачками. Однако перекрестное опыление, как наиболее полное, повышает урожай, поэтому дополнительное искусственное опыление в некоторых случаях необходимо.

Смешанные посадки кустов обоеполых и функционально женских сортов винограда не всегда обеспечивают переопыление. Неблагоприятные погодные условия цветения (дождь, сильный ветер, температура воздуха ниже +15 °С) отрицательно влияют на опыление вообще и опыление сортов с функционально женским типом цветка особенно. В этих случаях необходимо дополнительное искусственное опыление.

В таком опылении нуждаются и некоторые обоеполые сорта, склонные к «горошению» ягод и опаданию цветков и завязей. При дополнительном искусственном опылении такие сорта дают более полноценные грозди и повышают урожай на 15…25 %.

Хорошими опылителями для сорта Мадлен Анжевин с функционально женским типом цветка являются Жемчуг Саба, Пальмира, Ранний Магарача (№ 372), Черный сладкий, Шасла.

Пыльцу собирают заранее с раноцветущих обоеполых сортов, можно выписать и получить ее из виноградарских станций и лабораторий или заготовить соцветия мужских растений дикого винограда.

Для заготовки пыльцы соцветия срывают в начале цветения, высушивают их в комнате на бумаге или собирают пыльцу пуховками и стряхивают ее на бумагу. Хранят пыльцу в прохладном сухом помещении в стеклянной посуде, закрытой ватой. Срок годности пыльцы 15-20 дней.

Для сбора пыльцы используют и специальные аппараты или обыкновенный пылесос. Всасываемый воздух захватывает пыльцу соцветий, а при переключении аппарата пыльца выбрасывается и опыляет цветки.

Небольшое количество кустов можно опылить свежесобранной пыльцой с помощью пуховок. Пуховки можно изготовить самостоятельно. Пуховка — это деревянная лопаточка, обтянутая заячьим или кроличьим мехом. Лопаточку с ручкой изготавливают из трехслойной фанеры или другого подходящего материала или делают каркас из проволоки. Мех, хорошо промытый в горячей воде с мылом, просушивают на воздухе и натягивают на лопаточку. На концах лопаточек укрепляют твердые выступы, равные длине ворса меха. Эти выступы препятствуют сжатию и повреждению соцветий во время сбора пыльцы.

Перед искусственным опылением пуховки заряжают пыльцой сорта-опылителя. Для этого в каждую руку берут по одной пуховке, подходят к цветущему кусту и охватывают пуховками соцветие снизу, проводят ими по соцветию снизу вверх, затем точно так же проводят по другому соцветию, третьему и так далее, обрабатывая до 10-15 соцветий. На концах волосков пуховок и между волосками скапливается пыльца. Заряженными таким способом пуховками опыляют такое же количество соцветий другого сорта. Первую треть соцветий опыляемого сорта обрабатывают легким прикосновением пуховок. Вторую треть пропускают между пуховками и оставшуюся греть соцветий опыляют путем постукивания пуховок друг о друга их выступами. После этого пуховки вновь заряжают пыльцой и опыляют другие соцветия.

Дополнительное искусственное опыление начинают выполнять тогда, когда на соцветиях опыляемого сорта распустится до 50 % цветков. Через 2-3 суток, когда раскроется большинство цветков, опыление повторяют и заканчивают его после раскрытия всех цветков в соцветии. Опыляют при хорошей погоде, утром, в 10.00-11.00 часов, после росы, когда пыльца подсохнет и хорошо пылит. Такое опыление сортов с функционально женским типом цветка повышает их урожайность на 30…50 %.

В практике к дополнительному искусственному опылению прибегают редко, лишь в неблагоприятные по метеоусловиям годы. В обычные годы опыление и переопыление цветков винограда протекает хорошо.

В селекционной работе виноградаря искусственное опыление имеет широкое применение.

Прореживание ягод в грозди делают для получения более нарядных, красивых, товарных гроздей с крупными одинаковыми ягодами. В прореживании нуждаются только столовые сорта с очень плотными гроздьями, например Черный сладкий. Ягоды, достигшие величины горошины, отрезают ножницами, удаляя при этом верхушку грозди, где чаще формируются недоразвитые ягоды, мелкие разветвления и мелкие ягоды внутри грозди.

В Сибири к прореживанию ягод в грозди прибегают редко, так как здесь опыление цветков происходит в более жестких условиях, и поэтому особой необходимости в этой операции не возникает. Но если после обрезки куста и последующей обломки побегов все же окажется, что куст перегружен соцветиями, то часть их (более мелкие, слабые верхние соцветия) удаляют.

Прореживание листьев. Чтобы улучшить освещенность гроздей, ускорить созревание ягод, облегчить проветриваемость кустов и уменьшить развитие грибковых болезней, листья прореживают. Делают это после начала созревания ягод. При удалении листьев до начала созревания ягод, т. е. в период их роста, ухудшается питание гроздей продуктами ассимиляции.

Удаляют только старые, больные, поврежденные листья, расположенные около грозди или ниже. Молодые жизнедеятельные листья вырезать не надо. Удаляют листья секатором, срезая их по черешку. Обрывать их не следует, так как на побеге остаются рваные раны, которые затягиваются медленнее, чем срез по черешку.

Удаление усов. На развитие усов растение затрачивает значительное количество питательных веществ. При подвязывании побегов к опоре, к проволокам шпалеры несколько усов на кусте оказываются незадействованными, а питательные вещества они потребляют. Правильно поступают те виноградари, которые прищипывают не закрепившиеся за опору усы или срезают их секатором, оставляя на побеге пенек высотой 2…3 см.

Срезанные усы винограда можно употреблять в пищу, готовить из них кисели, добавлять в салаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Что сделать, чтобы виноград стал слаще

Для получения красивых гроздей вкусного винограда надо выполнить целый комплекс приемов, ускоряющих накопление сахара и сдерживающих рост побегов.

Лишнее обломить

Выламывание зеленых побегов так и называется – нормирование винограда побегами. Если убрать все лишние и загущающие, то оставшиеся лучше растут, хорошо вызревают до конца осени и отлично перезимовывают. А завязавшиеся на них грозди получаются особенно красивыми и равномерно освещаются солнцем.

Правда, есть и определенный недостаток – чем меньше побегов, тем лучше опыляются грозди. А из-за этого на крупноягодных сортах ягоды могут мельчать (хуже опыление, меньше ягод, но они берут свое за счет увеличения размеров).

Зато пасынки можно удалять спокойно, для нормальных неподмерзших кустов они в принципе лишние.

Осенью полезно будет и прищипнуть верхушки побегов, то есть укоротить их на 1-3 см. Или удалить три верхних листа. Прибегают к этому, чтобы остановить рост и направить питание на вызревание лозы и ягод. Используют этот прием и как профилактику перед или во время вспышки грибных болезней, так как молодой прирост наименее устойчив.

Лишняя треть

Затягивание созревания урожая может вызвать перегруз кустов урожаем. Обычно нормируют грозди кистями окончательно после опыления. Сейчас уже мало что можно сделать. Но в особо запущенных случаях убирают все неполноценные грозди и удаляют 1/3-1/4 грозди снизу.

Дело в том, что кисть начинает поспевать сверху. Бывает, что верхние ягоды уже перезревают и начинают лопаться, в то время как нижние остаются зелеными и кислыми. Стоит убрать часть грозди – урожай поспеет раньше и нагрузка уменьшится.

Для некоторых сортов типа Страшенского, Русвена и др. это практически единственный способ получить высококачественный урожай. Хотя лучше все же кисть укорачивать сразу после опыления или до цветения.

Прореживание ягод в гроздьях

Для получения красивых гроздей с равномерными крупными ягодами во избежание их загнивания, когда в очень плотных гроздьях ягоды лопаются, необходимо проводить прореживание в средней части гроздей. При этом ускоряется созревание ягод и улучшается их качество.

В идеале прореживание ягод следует проводить тогда, когда они достигнут величины небольшой горошины. Но если грозди плохо опылились – прием повторяют, выстригая «горох», повторно убирая лопнувшие и нестандартные ягоды, если грозди по-прежнему слишком плотные.

     28.08.2012     Просмотров: 6189  

grapes.hozvo.ru

Виноград и медицина : методы использования

Главная / Про виноград

Виноград – это известное растение, которое использует современная, народная медицина ещё с давних времён. Его употребляют в форме напитков, джемов, добавляют при изготовлении разных выпечек.

Высушенный виноград – изюм тоже очень часто применяют. Побеги, листья едят в форме голубцов и салатов. Недозрелые плоды используют для приготовления особого уксуса, который применяют при консервации мяса и как лечебное средство. Из ягод изготавливают уксус, много разных сортов вин. С косточек добывают масло, которое используют в качестве лекарств. Существует много фруктов, но ни один из них не владеет такими важными чертами, как виноград. В медицине сформировалось отдельное течение: ампелотерапия – излечение виноградом и его частями.

Химическое содержание

В этом растении имеется более 160 эффективных элементов. Оболочка ягод богата на эфирное масло, воск, дубильные содержания, витины. Ягоды имеют дельфинидин и гликозиды. Сок ягод, независимо от сорта и дозревания, вмещает до двадцати процентов пентозана, сахара, жиров, клетчатку, белки, гемицелюлозу.

Он содержит много витаминов, таких как витамин С, полифенол, никотинамид, тиамин, рибофлавин, цианкобаламин, пиридоксин. Корни богаты на витамины, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, гликозиды, алкалоиды. Косточки содержат около двадцати процентов уксусной кислоты, дубильных веществ и ванилин. Листья и ростки вмещают около двух процентов сахара и органических кислот.

Свойства винограда

Все части винограда имеют разное воздействие на организм. Зрелые ягоды помогают улучшить обменные процессы, накапливают много витаминов и микроэлементов, помогают вывести из организма мочевую кислоту. Сок проявляет потогонное, слабительное, тонизирующее свойство, укрепляет иммунную систему.

В былые времена люди считали, что если проглотить только дозревшие побеги винограда, это помогает избавить от поднятия в голову вредных паров. Если растёртые молодые ветки, листья, усики, смешанные с мукой приложить, это поможет избавиться от припухлостей, головной боли. Ветки вешали в область шеи больного эпилепсией, и это предуведомляет приступы.

Сконденсированный сок листьев во время приёма способствует укреплению желудка, приостанавливает тошноту, излечивает желчный понос, заживляет рану кишок. Когда его применять снаружи, волосы начинают расти быстрее.

Листья винограда останавливают кровохарканье. Приготовленный сироп из сока ростков в комплексе с сахаром, при употреблении внутрь, помогает избавиться от болезней сердца, похмелья, рвоты, повышает аппетит. Этот раствор при кашле нельзя употреблять. Сок, который выделяется при сжигании веток, при внешнем использовании излечивает нарастания, веснушки, лишаи. Густой сок в комплексе с оливковым маслом при внешнем употреблении улучшает состояние волос.

Цветки при съедании способствуют укреплению сердца, задерживают рвоту. Корень владеет мочегонными свойствами, излечивает водянки.

Густой сок недозрелого винограда в народной медицине при употреблении внутрь уничтожает жар, улучшает состояние желудка, печень и полностью человеческое тело. Если его засушить, измельчить до вида порошка, использовать наружно, это излечивает сухие загрубевшие участки кожи, кожное чесание, аллергию, уничтожает неприятный запах пота. При употреблении незрелого винограда может возникнуть отравление, ослабление желудка и кишечные боли. Чтобы избавиться от этих симптомов, нужно использовать инжир и леденцы.

Из винограда делают вино. Для приготовления нужно взять третью часть сока смешать с одной частью мёда, поместить на солнце и оставить настаиваться на четыре дня, для брожения.

После этого его процеживают и разливают в бутылки. При употреблении такого вина внутрь, в предельных количествах, укрепляет желудок, излечивает холеру, улучшает аппетит.

Из винограда изготавливают масло. Для приготовления сок отваривают в оливковом масле до испарения всей воды. Такое масло прогревает тело, задерживает развитие опухолей и смягчает кожу. Он заменяет фиалковое масло.

Шкурка ягод при помещении на глаз высушивает мокроту, помогает избавиться от язвы. В народной медицине, свежо сорванные листья винограда используют при запорах. Экстракт из листьев применяют при ревматизме и для повышения зрения. Изюм используют как слабительное, диуретическое лекарство, при излечении опухолей. Приготовленным отваром из листьев обматывают повреждённые участки кожи.

Очень известным виноград был на примере чудотворной медицины. Сок из листьев использовали при лечении амебиаз, тошноты, геморрагии.

В теперешней учебной медицине сок винограда приписывают как заживляющее, диуретическое, эксплуататорское, слабительное средство. Приготовленный из листьев порошок в народной медицине, его используют внутрь для излечения гнойных участков, как противобактериальное средство. Косточки помогают остановить кров, при маточных кровотечениях. Из-за содержания немалого числа сахара в соке винограда, его приписывают больным со слабым аппетитом.

Загрузка...

vvinograd.ru


Смотрите также


Поделились рецептом